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片肉，价格便已赶上半只燠鸭了。

燠鸭好不好吃，关键在烤的火候，还有鸭够不够肥嫩。若鸭瘦，则烤出来柴老。

梁实秋写北京烤鸭，一定要是“每一片有皮有油有肉”，有人到北平吃烤鸭，归来盛赞其美味，道“有皮，有肉，没有油。“梁馆长却说对方“还没有吃过北平烤鸭”。

北京烤鸭用的是白鸭，鸭苗不是本土产，北京地旱，没有好鸭品种，便选通州鸭，运往北京后还要填肥。养鸭场里的鸭，一生不愁吃饱，满满粮食顺着食道填下去，又把鸭们关进狭小笼子，不必走动，这样对粮食的消耗少，便都转化成了脂肪。国外人喂鹅肝，也是这样。残忍是残忍，好吃也真好吃。

烤出来鸭子皮脆肉嫩，中间还有层黄油，配薄饼吃，卷大葱和酱，咔嚓下去，分不清是皮响还是葱响，清脆得很，一点不腻。

北京烤鸭出名，真正的吃鸭大户却是金陵才对。

后世有经久不衰热梗，调侃“没有一只鸭子能活着走出金陵”，正应如此。

金陵盐水鸭，到了金秋时节，经名厨之手，摇身一变成桂花鸭。换了个名，立刻高大上起来，其实味道还是那个味，虞蘅认为若是换做名厨在秋天做鸭血粉丝汤、酱板鸭，说不定也能成就“血玉羹”、“琵琶鸭”之流。

毕竟秋天鸭子格外好吃些。

第二日得了好些鸭子，皮脂厚润，屠夫杀好了送过来，虞蘅将毛茬细细挑了一遍，将鸭架拆出来，加些姜葱去鸭腥，熬一锅骨烂香浓的鸭高汤。

鸭杂、鸭血都要处理，阿柳阿玲过来帮忙，阿盼非要挤着看，顺手洗个木盆，生怕被落下。

鸭血凝固好了，切小块，与洗干净鸭杂一块煮，再回高汤里入会味，出锅加炸泡的豆腐与烫过的粉丝。

这时候再跟个人口味加辣加葱加芫荽，如果喜欢，也能加些醋。

人手不多的时候，要想不忙乱，就得注意什么地方该抓该放。

一碗鸭血粉丝汤里，最费功夫也是决定好吃与否关键所在的鸭高汤，从头天夜里就得煨上，鸭杂要仔细料理，否则有股子臭气，至于豆腐泡怎么炸，虞蘅大方教给了李娘子，因此得李家豆腐的优先享有权，还有粉丝。

粉丝也不是自己做的，是从租客手中买的，比市价便宜不少，又节省时间力气。

搬店以后，原先的食铺没再转手，而是赁给了旁人，新租客是对小夫妻，卖的水粉，夏月则以凉水过一遍烫粉，码上浇头，吃着清爽，到了秋冬，每天都能闻见熬高汤的香气。

掌厨的是娘子，姓梁，擅做绿豆细粉，粉丝软滑薄透，好煮入味，丈夫余官人便负责招呼客人兼收银钱，俩都是利索能干的人，铺子叫她们经营得不错，桌柜板凳也爱惜得好。

作为房东，虞蘅着实爱极了这样省心的租客，头一锅鸭血粉丝汤得了，也给小夫妻俩各送去一碗，左邻右舍当然也少不了，话说得好听，托他们尝尝口味咸淡。

这叫“新品调研”。

放后世，不管找素人还是测评博主试品，还得给佣金呢。

得了反馈，按时人口味改了一版，便正式挂牌出售。

有鸭血粉丝汤这“新欢”后，就连店里原本的“头牌”炸排骨都遭了冷落。

毕竟天气凉了，排骨炸好后易冷，放凉后油固易腻，入口没那么酥脆，反倒炖肉、炖鱼卖得一直都好。

每日早晨起开始出售，一揭锅盖，鸭汤香气随着蒸腾腾的热气钻入店里围了一片的食客鼻中，粉丝一烫一捞就能出锅，卖完为止。

汤白，味厚，鸭杂脆，粉丝爽，吃完浑身冒汗儿，再走进风里都不怕冷了。

又因原料都是些肝、肠、血等杂食，价贱得很，便是虞蘅以贱作贵，将水烛柴火钱都

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