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会心下一颤，不得不琢磨，这样的锅底到底有多辣。

不过实际上，虽然贵州人也很能吃辣，酸汤火锅的红大部分是西红柿红，颜色漂亮却更多的是酸，而不是辣。

做酸汤的西红柿，属于小西红柿，个头跟圣女果差不多大，酸味更足，在贵州被称为毛辣果。

原本毛辣果的酸味就不算低，可将它做成酸汤吃之前，还要和各种蒜、盐、姜、糯米、颜色鲜艳香而不辣的辣椒等一并发酵，好让它在果酸之余，再多出一层醇厚风味。

15天后，发酵成功的红酸，便可以完全打成浆状，用来做酸汤吃。

有些店里的酸汤鱼甚至还会用白酸和红酸一块配着做汤，步骤和味道更加复杂。

小罗家自己做的酸汤鱼步骤没那么多，不会从自己发酵酸汤这一部开始做起。

她是用市售生红酸做的酸汤锅。

步骤也不难，先用油把新鲜西红柿、姜、蒜炒至断生，再将市售酸汤与葱段、大蒜叶一并放到锅里炒制。

等炒出红油后，再加水或高汤煮开，最后把宰好的鱼放进去一并煮，便大功告成。

贵州是内陆城市，平时吃的鱼基本都是淡水鱼，做酸汤鱼时，用鲤鱼、草鱼、黄骨鱼等品种比较多。

不过最近似乎比较流行吃江团，主要还是因为没什么小刺。

恰好今天小罗买的也是江团。

她买的时候江团还在鱼贩子的缸里游水，新鲜得很。

鱼是大圈圈处理的，她刀工不咋样，好在做酸汤鱼不需要刀工。

锅里的江团没被完全切断，而是仅在鱼身两边开上花刀，鱼才刚下锅没多久，新鲜的鱼肉便已被滚烫的酸汤烫至变色。

早饿得不行的几人，也不说废话，各自用大汤勺，或是漏勺在鱼身上划下来一块鱼肉放进碗里。

原本酸汤鱼的肉应该蘸着用酸汤调制的蘸水吃，不过禾嫒尺也不急，她想先试试原味酸汤鱼是什么味。

她先是用筷子将大块的鱼肉划拉成几瓣，再给自己碗里加了些酸汤。

最后用小勺将被她夹成小块的鱼肉以及酸汤一并盛起，送入嘴里。

今天小罗买的鱼不算很大，也不知是不是因为夏天的鱼肉没那么肥，吃起来略有些瘦，没太多油脂。

刚煮熟的鱼肉吃着还嫩得很，刚入嘴里，稍微抿着咬开便会化入汤中。

才刚煮开的酸汤味道也还不算太浓，喝起来还有些清。新鲜西红柿特有的酸味已融入汤头里，带着一股青涩的蔬果酸。

再细品，便会发现蔬果酸底下，还藏着更为醇厚的油香红酸。

与鲜明的醋酸、或是柠檬酸不一样，酸得很温和，并恰到好处地与鱼肉融合到一起，就是似乎尝着仍略淡了些。

也很好理解。

酸汤火锅得边煮边吃，要是刚开始味道就很足，后头会越吃味越重。

毕竟酸汤鱼还是得配蘸水吃。

今天的蘸水是小罗调的。

与禾嫒尺这几天在贵州吃的各种蘸水不同的是，她除了蒜末、香菜、葱花、花椒末、胡辣椒等常见蘸水料以外，还加了少量烧椒酱、腐乳浆和木姜子油。

最后浇上一勺热酸汤拌匀，便能直接配着鱼肉，或是其他放在锅里一并煮的菜吃。

原本味道尝着有些淡的鱼肉往蘸水里泡过后，专属于鱼肉的鲜味，便被酸中带着咸辣香的酸汤蘸水完全吊出来。

更绝的是，木姜子油还给本来就很清新的酸汤带来一阵充足的木质香气。

再加上酸味促进食欲。

惹得大家开始吃鱼后，前面几分钟愣是没再怎么聊天，全都光顾着吃。

禾嫒尺连啃两大块鱼肉，便跑一旁盛大米饭

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