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，你志荣叔自己做了个工具，一根萝卜去了头尾，四面用那个凹凸的刀一切就出来，这个丹顶鹤，萝卜切片，他有竹片制成的丹顶鹤样板，照着画一下。今天这么多桌她一个人，来不及，她的手艺，能把画用在菜上。”

“是啊！宁宁给我们做过，我记得最深的，是那道断桥残雪……”乔君贤一起头，其他人也跟着说起。

叶家大姐夫余嘉鸿站起来举杯，大家一起跟着站起来，余嘉鸿说：“二十四年前，宝如从美国辗转回到新加坡，拜别祖父母，辞别家人，我和应澜送她到港城，她一个人提着箱子，走过了口岸，回到祖国。二十多年了，她回来了，我们欢迎宝如回家。”

庄宝如带着家人举杯：“谢谢大家！”

她能说会道，此刻却不想多说，往事不可追，行业里，国内与国外差距犹如不可逾越的鸿沟。当年选择回来，是不想给他国造航母，想要为祖国造军舰。今时今日，她依旧是这个目标，雨过天晴了，没必要再提。

举杯之后落座，余嘉鸿夹了一块鸭子，吃进嘴里，他惊喜地跟太太说：“应澜，重庆的卤鸭子。”

叶应澜也夹了一块，吃了一口：“是，味道大差不差了。”

“这是樟茶鸭。”乔启明吃着鸭子，“这一红一白尽是巴蜀风味。”

小雅吃了一个琉璃盏虾球，她仰着头，眼泪都要出来了。

叶应漪给外甥女喝茶：“虾球有芥末，第一次吃不习惯吧？”

小雅喝了一口茶，仔细砸吧了一下味道：“其实，还蛮好吃的。”

这时一股带着酒味的奇香袭来，

乔启明猛吸一口气：“这是糟钵头？”

庄宝如点头：“好像是。”

莫维文笑：“肯定是。志荣让囡囡背过这个菜谱。”

乔启明伸出筷子夹起了一块油豆腐泡，吸饱了汤汁的油豆腐进嘴里，肥浓的汤汁出来，香气都能从口腔反向到鼻腔，他咽下连说：“鲜，鲜，鲜！有德兴馆的味道。”

莫维文恨不能为这一块猪肺拍案叫绝，柔润鲜香，一口之后停不下来。

庄宝如索性用汤勺，连汤带料舀进碗里，切成片的猪肝和猪心一起吃进嘴里，也是赞不绝口。

在场的那些出身上海的人，吃到一口久违的家乡味道。

在港城或是南洋出身的人，也吃得很欢。糟钵头只要做得好，除去那些不接受内脏的人，是很受欢迎的一道菜。毕竟猪杂从南到北，从东到西，都有人喜欢，潮汕的猪杂粥，北京卤煮，炒肝儿，川渝的毛血旺……数都数不完。

既然是欢迎大妈妈，她就要做一道上海风味，但是上海已经很难吃到的菜，而且乔家人和叶家人都是宁波人，早年也在上海生活。

糟醉风味，本是起源于绍兴一带，伴随浙江商帮在上海呼风唤雨，而风靡上海。

岳宁上辈子看到的糟钵头，都做成了冷糟。查菜谱，五六十年代的老菜谱上是热糟，是个汤菜。用内脏做汤菜，在热气腾腾中，就有内脏的那一股子味道。

北京的炒肝儿、卤煮，走上了另外一条路，市井之内，热腾腾的一碗炒肝儿，就要那一点脏腥味儿。四川的毛血旺则是香辣压住了那股子味道。

上海的这个糟钵头，里面有猪肺、大肠、猪肚、猪心、猪肝，又不会用大量的蒜末去腥，又得热食，要求是汤汁浓、鲜、热、香，不能有腥臭味。

大约也是这个难题，大多数酒家，放弃了热糟，渐渐把这一道汤菜变成了一道凉菜，岳宁就想问，那和糟货有什么区别？

上辈子，有个科技界的上海富豪吃到她做的糟货，在饭桌上说起典故来，解放前在上海滩叱咤风云的大佬，四九年去了港城，想念德兴馆的糟钵头。派了账房先生回到上海，

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