第30章（2 / 3）

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先写顾茫和姜曦两个吧~~~下次有机会再写别的玩～

顾茫篇

关于今天这个话题，顾茫是占有先天优势的，真的非常好写。原因显而易见，这位原本是现耽男主，在现代设定里本来就有他喜爱的食物和餐馆。

如果顾茫小同志来到现代的话，不用问，他最喜欢吃的东西一定是挂炉烤鹅，当然，挂炉烤鸭也不是不可以，但关键得是果木炭烤，像南京烤鸭这样焖炉烤制，并且经过酱汁腌浸的鸭子，虽然很好吃，但是茫茫应该不怎么偏爱。

说到果木挂炉烤鸭，很多人都会联想到老北京烤鸭，不过在余污正文中，顾茫曾经给墨熄烹饪的烤鹅是佐有清甜爽口的梅子酱的，由此推论，顾茫在烤禽的南北派系中，喜爱的其实是南方派系。

别看北京烤鸭的名头响亮，据中国统计年鉴2019统计数据显示，坐拥全聚德便宜坊等等遍地开花的烤鸭店的北京，人年均消费量只有5.8kg，约等于三只可爱的鸭鸭。这个数据，说出来让人大跌眼镜，北京吃禽总数居然只能位列全国排名第十七。

这实在是很令人摸不着头脑的一件事情，不知道在那大小胡同街市飘香的鸭鸭最后都去了哪里？再算上窜来北京旅游的客人们，除了来自南京的那一股执着于焖炉烤鸭的倔强金陵游客，不出意外人人都会点上一只脆皮果木烤鸭――怎么就排名第十七了呢？看到这个数字全聚德应该去好好反省一下，是不是自己的拉皮条能力下降了，客人们都不喜欢来你们店里找鸭了。

反观南方，江苏省在统计数据中以人均消费量10.7kg，约等于五只可爱的鸭鸭，夺得了全国第八名。当然，因为刚才说过，顾茫的偏好是那种油光皮脆，明火果木烘烤的禽类，而古老的金陵城则采用的是一种更为传统的焖炉烘烤法，即将炉膛烧旺之后熄灭，利用炉子内的余温将鸭子烤熟。

如此方法做出来的鸭子，表皮焦香，滋味甚美。如果进行比较，人们通常会觉得果木明炉烤鸭油脂丰富，色泽鲜艳，而传统焖炉烤鸭在味觉表达上则更为含蓄，它的烤鸭香味甚至可以非常完美地包裹在卤汁里，脆皮浸了汁，虽然不似明炉烤鸭那般咔嚓酥脆，但却获得了一种介酱和烤之间的奇妙口感，令人齿颊生香。

可惜茫茫是个在饮食上喜欢简单粗暴的人，南京烤鸭这种滋味复杂，饱含层次感的传统美食不太适合他，南京烤鸭似乎更适合他的兄弟慕容怜，只有阿莲才会慢悠悠地在他的大house里让人给他摇着扇子，布着精致的碗筷，端上花了俩时辰焖酥，又花了一个时辰卤好的烤鸭悠然品尝，吃完没准还要拿绣着泡桐花的丝帕细细地擦拭唇指。

顾茫这么喜欢蹦蹦跳跳的人，没有如此的闲情雅致。

那么他最爱的会是南方派系中哪个地区的烤禽呢？答案是呼之欲出的，那就是名列统计排行榜第一位，人均年消费21.1kg，约等于9只可爱鸭鸭的广东省。

广东吊炉烤禽通常也是明火果木烤制，不过和北京不尽相同的是，北京追求的外皮的金脆酥香，讲究的是“片皮”，而广东在烤制的过程中会更加偏爱于调出禽肉的果木清甜来，讲究的是“调制”。

这是一种粗犷中又不失温柔的做法，烈焰带给烤禽的浓烈口感被尽数保留，无论是鸡鸭鹅，在广东厨子的烹制下都会泛着并不输给帝都烤鸭的油亮色泽。诚然，这种酥脆的劲儿还没有达到能片出娇艳的玫瑰鸭子的地步，但是广东人在意的不仅仅是表皮的焦香，追求的也不仅仅是一口咬下去满嘴流油的快乐――广东人热烈地痴爱着对食物似是不经意的调和。

无论是玫瑰豉油鸡，还是葱油白切鸡，无论是广式烤鸭，还是明炉烧鹅，都会被厨师精心搭配上特选的酱汁。有的厨子往往还很严格，遇上瞧来就是外地的客人，便会仔细告知哪一种酱

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